한참 전 진공관 파워앰프를 자작하고선 어울릴만한 프리앰프를 찾아 여타 다른 기타키드들처럼 다양한 멀티, 랙을 찾아보게 되었다.

멀티이펙터 좀 쓰다 멀티 특유의 이쁜데 맥아리없는 사운드에 실망해서 부두밸브를 신품으로 구입했었다. 그때 대략 70정도 줬던거 같은데.. 사운드는 역시 명불허전이었다.

진공관 장착되고 이큐는 거의 극강이라 표현할 수 있는 범위가 엄청 넓었는데.. 문제는 내부를 들여다보니 진공관은 그냥 버퍼용? 입력쪽에 그냥 거쳐가는 역할뿐이고 1랙사이즈 구성이라 조작하려면 노브를 엄청 돌려야 하는게 피곤하고, 어떻게든 이큐를 돌려도 락트론 냄새가 남아있는 소리에 뭔가 부족한데 뭐다른거 없을까 다시 고민하게 되었다.

그러다가 보스 gt8 좋아보여서 아쉽지만 부두랑 맞교환해서 사운드 좀 들어봤는데 최신 기종에 기능은 엄청 좋고 공간계 날라다니는데 문제는 항상 이쁜데 맥아리없는 소리-_-;

진공관 파워앰프에 물리면 그나마 좀 나아지지만 뭔가 앰프 앞에서 듣고 있어도 어딘가 사운드가 비어있는 느낌? 하~ 맘에 드는거 없나.. 또 이리저리 뮬 중고장터를 기웃거리게 되었다.

같은 합주실의 다른 밴드 형님이 쓰던 하플러 t3가 장터에 싸게 올라오길게 바로 구입해서 사운드를 들어보았다. 

오~ 진공관 2개에서 뿜어져 나오는 소리! 좋다. 두툼하고 후끈 달아오른 진공관사운드~. 이게 바로 진정한 드라이브톤이지캬캬캬.

 

근데 좀 쓰다보니 또 뭔가 아쉬운게 눈에 보인다. 

우선, 이넘은 공간계가 없다. 그래서 임시로 gt8을 페달보드로 쓰면서 gt8을 공간계로 활용했다. 이렇게 되니까 라인이 너무 복잡해졌다.

기타 -> gt8 send -> 하플러 -> gt8 return -> 앰프    여기에,

하플러 <-> gt8 미디연결

기타 하플러 바로 연결할 수 있지만 하플러 앞에 컴프나 와우, 부스트같은 기능도 써야하니;;;

이러니 뭔가 톤이 깍아 먹는다는 느낌? 하플러 앰프 다이렉트일때는 두툼하고 후끈했던 느낌이 거의 사라져 버렸다-_-;;

또한, 하플러 자체적으로 문제가 좀 있었는데 이넘 이거 미들이 없다? 이큐노브를 보면 베이스, 하이 있고 베이스 노브를 잡아당기면 미들이 살짝 바뀌는 것 밖에 없다. 그러니까 내가 생각하는 미들 스쿱을 만들겠다면 그냥 베이스 올리고 하이를 올리면 미들이 낮아진거라 생각해야 한다.

또 문제가 있는데 이넘 이큐 이거 일반적인 기타앰프 3밴드 이큐가 아니라 액티브 이큐에 고정주파수 조절방식이었다.이게 느낌이 뭔가 이질감이 느껴진다랄까... 야 이씨. 뭔 제품을 이렇게 하나씩 부족하게 만드냐ㅋ.

 

그래서 다 뜯어서 개조를 했지ㅎㅎㅎ.

속을 뜯어보니까 이거 진공관앞에 opamp로 볼륨부스팅 걸고 이큐는 오디오이퀄라이저 회로처럼 구성되어 있더구만.

다 뜯어내고 진공관 하나 더 추가해서 메사 렉티파이어 프리 회로랑 똑같이 개조해버렸다.

노브도 다 바꾸고 3채널인데 2채널노브 구성에 토글스위치로 3채널 선택할 수 있게하고... 

 

이거도 좀 쓰다보니 또 질려버렸다. 너무 렉티소리뿐이야. 마샬이라든가, 펜더 클린톤도 만들고 싶은데...

뭐 좋은거 없을까하다가 디지텍 gsp2101 소리를 들어봤는데. 오~ 소리 괜찮은데? 공간계까지 올인원이야?

멀티처럼 디지털 방식인데 드라이브는 진공관이네? 사야대나...

 

이 당시 axe-fx가 출시되고 랙이펙터 쓰는 사람들이 대부분 axe-fx로 넘어가는 바람에 구형 렉이펙터가 많이 중고로 나왔었다. 나또한 axe-fx를 돈 모아서 사볼까 생각했다가 저런 전문적인 장비는 줘도 못쓸거 같아서 나중에 싼값에 중고로 나오면 사야지하고 gsp2101를 알아보던 중에 2101이 패치갭 등 몇가지 문제점이 있다하여 그 상위버젼인 vgs2120을 구입했다. 

장터에 올라온거 보니 상태 깔끔하고 페달까지 택포해서 35만. 

바로 전화해서 계좌로 돈보내고 바로 다음날 받았다. 

오오~ 자줏빛 영롱한 자태. 출시한지 오래됐지만 상태가 너무 좋아서 엄청 맘에 들었다. 

 

문제는,

2101의 후끈한 진공관 사운드는 어디로 내다버린건지...

뭔가 사운드가.. 정제되어 있다는 느낌? 10밴드 이큐가 기본 장착이라 다양한 사운드표현이 되긴 하는데.. 나한테는 뭔가 아쉬운 느낌.. 묵직한 사운드는 절대 만들수 없다랄까.. 물론 공간계쪽에 별도 이큐 기능을 쓰면 가능할거 같은데 그건 근본적인 해결책이 아니다. 기본적인 기능으로부터 사운드를 만들어가야지...

기본 상태에서 해결안된다면 답은 뭐겠나.. 개조를 해야지ㅎㅎ.

 

회로도 구하고 속을 뜯어봤는데 문제가 심각하구만...

클린채널하고 디스트채널이 분리가 되어 있다.

진공관 2개로 드라이브톤을 잡는게 아니라 각각 하나씩 따로 동작하고 있다.

저렇게 되면 디스트채널에선 드라이브톤이 디스트가 적게 걸린다. 그냥 쎈 크런치정도 수준으로.

이걸 만회하기 위해 진공관회로 앞에 다이오드클리핑 회로를 집어넣어놨다;;

이제 디스트채널에서 드라이브노브를 돌려서 최대로 올려주면 다이오드클리핑에만 디스트가 많이 걸리게 되고 진공관회로에서는 그냥 진공관냄새만 살짝 먹혀서 사운드가 만들어지게 구성한거 같은데... 이거 뭐 그냥 일반적인 튜브오버드라이브페달이랑 다를게 없자나... 

이런거랑 별반 차이 있겠냐고...

두툼하고 후끈 달아오른 빡센 진공관 사운드가 되겠냐고...(그렇다고 이 이펙터들이 나쁘다고 생각하지 않는다. 다만 내가 추구하는 사운드 성향이 다를 뿐)

 

 위 회로도가 gsp2101인데 앞의 진공관이 클린채널 담당하고 그 클린사운드를 뒤의 진공관에 연결해서 뒤의 진공관이 디스트사운드를 만들어낸다.

이런걸 원했는데 2120에서는 회로가 다이오드클리핑으로 변경되었다. 이걸 하이브리드라고 해야하나 거참...;

물론 이렇게 다이오드클리핑하고 진공관회로로 구성했다고 사운드가 별로라는 얘기는 아니다. 오히려 거칠지 않고 깔끔하게 사운드가 나오긴 한다.

 

그런데 내가 원하는 사운드는,

1, 2클린채널은 펜더 사운드;

3디스트채널은 마샬 사운드;

4디스트채널은 모던하이게인(솔다노, 5150) 사운드;

 

목표로 개조를 시작했다. 오랜 시간을 만지작거리며 2120의 내부를 다 헤집어놓았는데 아직까지도 만족을 못한다. 

오늘 개조해서 결과물에 대해 '이정도면 쓸만하겠다'하고 다음날 다시 테스트해보면 '이거 뭐지. 완전 꽝인데'라며 다시 헤집어놓을 정도니까...

이러고 몇년을 마무리 짓지 못했으니 답답해서 한참동안을 짱박아 놓기까지도 했고...

이제 슬슬 마무리를 지어야겠다.

다음 글은 개조 부분에 대해서 하나하나 설명해본다. 나도 오랜시간이 지나니깐 왜 이렇게 바꿨는지 이유를 다 잊어 버리게 되더라...

 

 

 

 

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Posted by 테키홍
,

우선 아두이노를 기반으로 포스피드백 레이싱 휠을 만드는 방법은 온라인상에 자료가 아주 많다.

굳이 여기서까지 자세한 내용은 하지 않고 내가 자료 찾아보면서 시도했던 내용만 기록해둔다.

 

1. 하드웨어는 g27그대로 놔두고 회로쪽만 아두이노로 교체

2. 레오나르도 기반의 아두이노 프로 마이크로보드에 휠, 페달, 기어 전부 연결시킴. 

3. 공개된 휠 펌웨어로 휠 동작시킴. 이 과정에서 공개된 펌웨어에 오류도 많고 검증되지 않은 내용도 많음을 인지함. 

    펌웨어를 개인이 만들고 각자가 판단하니 뭐가 정답인지 잘 모르겠음. 검증된 기업용 펌웨어를 구할 수도 없고...

4. g27의 핸들버튼은 적용할 수 없음.

4. 페달&기어용 펌웨어 찾아서 동작시킴.

5. g27 핸들버튼 회로도 찾아서 페달기어용 펌웨어 수정 보완하여 핸들버튼도 동작되도록 펌웨어 다시 제작하였음.

6. 이전에 테스트할때는 아두이노보드를 2개(휠, 페달기어)를 꼭 연결해야하고 pc상에서 명칭도 변경안되서 헷갈림. usb허브를 연결해볼까도 생각해봤지만 공간도 안나오고 귀찮음ㅋㅋ.

7. 휠 펌웨어랑 페달기어 펌웨어를 합쳐서 펌웨어 다시 제작함.

8. 아두이노보드의 스펙상 펌웨어 용량 및 램이 모자라 제대로 동작이 안됨.

9. 펌웨어 최적화 및 디버깅하면서 펌웨어 내부의 내가 쓰지 않는 기능들 몇가지 제거하면서 간신히 펌웨어 합치는데 성공함.

10. 위 사진처럼 몇번 동작시키다가 마이크로보드가 죽어버림. 저 작은 보드 전원에 많은 장치들이 부착되어 전원부품이 고장난거 같음.

11. 보드교체. 같은 계열 아두이노 레오나르도보드인데 포트도 더 많고 쓸만함. 그래도 용량 및 램은 똑같음--ㅋ.

12. 기존의 로지텍 휠의 문제점인 센터 포스피드백 데드존을 펌웨어에서 해결할려 펌웨어 수정 및 테스트함.

 

https://youtu.be/0wB0YRgBN3w

13. 결론은 내가 원하던 센터 포스피드백 데드존은 펌웨어로 보완이 되긴 되는데 이게 데드존이 보완된다라는 느낌보다 미니멈 포스피드백을 올린거랑 비슷하게 된다라고 느껴진다ㅋㅋ.

결국엔 하드웨어인 모터를 초반 토크를 강한 넘을 쓰던가 모터 전체가 힘이 강한 넘을 써야 할거 같다. 그래야 센터에서의 낮은 포스피드백 신호에서도 모터가 동작하게 될거니까...

 

14. 그래서 결론의 결론은 이거다.

트러스트마스트 t300rs를 레이싱게임 커뮤니티에서 중고로 좋은 가격에 구했다ㅋㅋ;; 

이거에 g27 페달, 기어를 같이 쓰면 괜찮은 조합일거 같다.

 

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Posted by 테키홍
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g27을 수리하고선 꽤 오랜 시간이 지났다.

처음 접해보는 레이싱 휠이라 신기하기도 하고 재미도 있었는데... 이게 좀 쓰다보니 몇가지 문제점이 거슬린다.

 

1. 100% 기어 방식이라 소음이 거슬린다.

2. 휠이 센터에 있을 때 좌우 5도. 합 10도 정도이내에 포스피드백이 느껴지지 않는다.

3. 힘이라고 할까? 포스피드백의 강함이 조금더 강했으면하는 아쉬움.

 

1번같은 경우는 구글링하다보니 몇가지 개선방법이 나오는데 결론은 구조적으로 해결불가되겠다.

헬리컬 기어 사용으로 소음은 많이 줄었지만 역회전이 걸렸을 때 백래쉬에 의한 기어모터축의 전후 움직임으로 소음이 발생하는데.. 모터축에 달려있는 부품이 모터몸체를 강하게 쳐버린다고 표현해야하나... 

개선방법으로는 기어모터축을 앞뒤로 움직이지 않게 스토퍼를 타이트하게 조이는건데 

이런식으로 모터의 반대편에 축의 회전을 방해하지 않고 잡아주는 역할을 하는 스토퍼가 있고 저걸 지지하는 스프링의 탄성을 강하게 해서 조여주는 방법이다. 그런데 이 방법이 아이러니한게 타이트하게 조여주면 소음은 엄청 많이 줄어든다. 확실히. 문제는 조여준만큼 회전을 방해하니까 낮은 rpm, 즉 작은 신호의 포스피드백 상태에서는 휠이 반응하지 않는다. 센터 포스피드백 데드존 영역이 더 늘어나는거지ㅋㅋㅋ. 그리고 더 직접적인 문제는 너무 타이트하게 세팅해 놓으면 usb연결하고 켈리할때 휠이 안돌아간다ㅋㅋㅋ. 

그럼 어떻게 해야 하냐. 타이트하게 조여주고 작은 신호에서의 데드존에서도 포스피드백이 살아있게 하려면...

결론은 모터를 강하게 돌리는 방법뿐이다. 속도를 높이거나 토크가 강한 넘으로 교체하거나...

그럼 지금 바로 해볼 수 있는 방법은 속도를 높이는거다. 속도를 높이려면 전압을 높게 줘야한다.

그래서 구글링하다보니 전압 모드란게 있더라ㅎㅎ.

 

기존 g27의 전원 입력 전압은 24V인데 SMPS로 입력 받고 있다. 이 전압을 두배로 올려주면 모터에 인가되는 전압도 두배로 올라가고 회전속도, 토크도 두배로 올라간다.  -> https://www.youtube.com/watch?v=iHe0O6UcMK8

이 arc모드는 자세한 내용은 여기서 잘 안알려준다. 내용을 보면 돈 받고 키트를 팔거나 휠을 보내면 개조 작업을 해주는 거 같다. 지금은 안해준다. 요즘 누가 로지텍 G시리즈를 개조하겠나... 걍 상위 제품으로 기변하겠지ㅋ.

 

결과물은 아래 영상으로 알수 있다. ->

https://www.youtube.com/watch?v=tJzVPrjNCeI

https://www.youtube.com/watch?v=RTHGa3g8azk


우선 메인보드를 살펴보자.

개조 포인트는 3개 정도이다.

 

1. 전원전압을 32V정도로 올리면 전원이 켜지지 않는다 -> 모터 드라이버에 연결된 TVS다이오드를 바꿔야한다.

TVS다이오드의 과전압이 30V정도인데 이 전압을 넘어서면 +, -가 서로 도통되어 메인보드 전원회로에서 전압을 차단시킨다.  -> 제거하거나 과전압이 48V이상인 TVS다이오드로 교체해야 한다. 그런데 현재 TVS를 가지고 있지 않아. 임시로 56V바리스터로 교체했다.

 

2. 기존 4951, 9977드라이버 IC의 사양이 최대 60V, 3.5A정도이다. 문제는 없는데 좀더 여유로운 높은 사양의 FET로 바꾸는게 좋을 거다. -> F9530n(100V, 14A) 6R199P(650V, 16A) 사양으로 교체했다.

 

3. 기존 24V에서 두배인 48V로 전압이 인가되기 때문에 모터 드라이버 주위의 회로 시정수도 몇 군데 변경되었다.

-> 3k -> 5.6k, 2.7k -> 4.8k

변경 후 메인보드

덤으로 24V로 동작하는 모터를 두배인 48V로 동작시킬 때 모터에서 열이 많이 날거라 상단에 안쓰는 쿨링팬도 달아줬다. 전원은 USB쪽 5V를 DCDC회로 통해서 9V정도로 팬에 인가해준다. 12V는 너무 시끄럽고..

기존 SMPS는 사용할 수 없으니 적당히 굴러다니는 48V짜리SMPS로 출력전압 맞춰서 연결해주고

동작을 시켜보기전에 정상적인 전압으로 동작시켜보고 비교해보자.
https://youtu.be/NvUeao1f2ZE

 

이제 48V로 동작시킨 영상이다.

https://youtu.be/o7m8bCejbcE

 

자~. 이제 센터 데드존도 많이 줄어들은거 같고 함 달려보자라고 생각했는데 역시나 문제가 생겼다. 아주 심각한...

 

 

 

결론은 장시간 테스트하던 도중에 FET가 죽어버렸고 전압을 48V를 인가했더니 최대 인가전압이 40V인 부품 몇개와 저항 몇개가 죽어버렸다ㅋㅋㅋ.

결국, 회로 디버깅하고 죽어버린 부품들 싹다 갈고 구할 수 없는 부품은 대체품으로 변경해 놓고 다시 24V로 동작시키고 있다. 

아이~C, X같은 센터 데드존... 짜증나네ㅋ.

 

 

 

...하지만 여기서 멈출 순 없지.

...회로상에서 데드존을 잡을 수 없다면 모터랑 기어는 그대로 쓰고 회로 자체를 바꿔버리자!!

 

 

아두이노 포스피드백 회로로 개조해봐야겠다ㅋㅋ.

https://youtu.be/9xhsdXZ_GrU

 

Posted by 테키홍
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